Сделай в своем доме автономное электроснабжение!

Получи через 3 минуты на свой емейл ПРАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН из 7 основных шагов

Главная Ветрогенератор на неодимовых магнитах 3-х метровый Регистрация Вход

Меню сайта

Наш канал на Youtube:

Присоединяйтесь:

Форма входа








Ветрогенератор на неодимовых магнитах 3-х метровый

Ветрогенератор на неодимовых магнитах 3-х метровый

Продолжение демонстрационной версии курса

Часть 2. Синхронный генератор
2. Изготовление литьевой формы статора
Статор – это диск с отверстием посередине. Статор состоит из
 катушек, расположенных по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга. Катушки соединены
звездой в три фазы. После намотки и соединения катушек, зальем их эпоксидной смолой в литьевой
форме статора.
Для изготовления статора, построим литьевую форму из фанерных листов.
Для крышки и основания можно использовать более толстую фанеру.
Рис. 69
Список материалов


Рис. 70
Вырежем из фанеры квадрат. Это будет основание литьевой формы.


Рис. 71
Найдем центр основания литьевой формы. Центр определим по пересечению диагоналей квадрата.
Из центра начертим три окружности. Для
вычерчивания окружностей используем циркуль. При работе генератора магниты вращаются по
окружности, ометая пространство между диаметрами, следовательно,
центры катушек необходимо размещать между этими диаметрами. Окружность.
обозначает внешний диаметр статора и помогает правильно располагать катушки в форме.



 Рис. 72
Чтобы правильно расположить  катушек, нужно знать максимально возможный размер катушки,
для чего расчертим форму. Кроме того, это поможет правильно разместить по окружности катушки.
Чтобы правильно разделить окружность на  равных частей, нужно знать длину стороны -угольника.
9-угольник разметим по нарисованной окружности. Используем таблицу сторон, углов
и синусов. Умножим синус угла ( градусов для -угольника) на диаметр, который нужно разделить.
 Рис. 73
Таблица сторон, углов и синусов, которой пользуемся при проектировании генератора. Указанные в
таблице углы – это половина центрального угла любого сектора. Для деления окружности по числу
сторон многоугольника, найдем синус половины центрального угла. Умножим синус угла на диаметр
окружности. Установим раствор циркуля на эту длину. Наметим начальную точку на окружности и
циркулем проведем дугу, чтобы она пересекалась с окружностью. В пересечение кривых установим
циркуль и снова проведем дугу, чтобы она пересекалась с окружностью. Таким образом разметим
половину окружности. Потом, вернемся в начальную точку и разметим другую половину окружности.
Это уменьшит ошибки, которые могут произойти при неправильных измерениях или округлениях
чисел.

Рис. 74
Установим раствор циркуля, наметим начальную точку на окружности и
делим окружность на 9 равных частей


Рис. 75
Чтобы показать площадь, которую занимает каждая катушка от центра основания формы (центра
окружностей) и через намеченные точки на окружности, проведем линию к
окружности.

Рис. 76
Вырежем из фанеры другой квадрат и прорежем в нем отверстие в
центре. Это средняя часть литьевой формы. Для легкого извлечения отливки,
зачистим и отполируем кромку отверстия и сделаем немного на конус (чтобы диаметр верха отверстия
был немного больше, чем низ). Отступив от края окружности, просверлим по кругу
отверстия для шурупов. Чтобы соединить среднюю часть литьевой формы с
основанием, нужно 9 шурупов, Зенкуем отверстия, чтобы головки всех шурупов были
заподлицо с поверхностью.

Рис. 77
Вырежем из фанеры диск. Это будет площадка в центре формы. Кромку диска
хорошо зачистим, отполируем и сделаем немного на конус (чтобы диаметр верха диска был немного
меньше, чем низ). Отступив от края диска, сверлим по кругу и зенкуем 4 отверстия.

Рис. 78
Вырежем из фанеры диск. Это крышка литьевой формы. Кромку диска хорошо
зачистим и отполируем. В центре диска сверлим отверстие. С помощью круглого
напильника (подходит также наждачная бумага, обернутая вокруг деревянной палочки), отверстие
сделаем немного на конус.

 Рис. 79
Все части литьевой формы соединим шурупами по дереву.


Рис. 80
Зачистим острые концы шурупов, которые прошли сквозь основание литьевой формы.
 

Рис. 81
В центре площадки, сквозь всю литьевую форму, просверлим отверстие.
  

Рис. 82
Нарежем в отверстии резьбу.


Рис. 83
Нанесем немного эпоксидной смолы на резьбу шпильки и завернем в отверстие так, чтобы шпилька
была заподлицо с основанием литьевой формы. Лишнюю смолу удаляем тряпкой.


Рис. 84
Смажем литьевую форму горячей олифой: это заполнит поры в дереве. В дальнейшем, смазывая
форму перед заливкой, олифа не будет впитываться в дерево. Кроме того, олифа защищает форму от
влаги.


Рис. 85
Когда олифа впиталась, обработаем мастикой кромки внутри литьевой формы.
Рис. 86
Поставим крышку и зафиксируем ее с помощью гайки и шайбы (гайка используется
для фиксации крышки при заливке). Литьевая форма готова.
Часть 2. Синхронный генератор
3. Изготовление статора
Статор – это неподвижная (не вращающаяся) часть генератора. Он содержит в себе все навитые
проводом катушки, в которых генерируется напряжение, когда магниты проходят рядом. Построим 3
фазный генератор, в котором 9 катушек. Каждая фаза состоит из 3 катушек, соединенных
последовательно, фазы соединены звездой. Статор отливаем в литьевой форме. Линии на дне литьевой
формы показывают размеры и место каждой катушки.
Список материалов
Намотка катушек
Диаметр эмальпровода зависит от напряжения системы. Грубо говоря, каждый раз увеличивая на
три размера эмальпровод (стандарт AWG), увеличивается на половину площадь поперечного сечения.
Рабочее напряжение машины напрямую зависит от числа витков катушки. Если удвоим количество
витков, удвоим напряжение. Не имеет значения, какое рабочее напряжение машины: размер и вес
катушек одинаковы. 12 V машина требует провод очень толстого сечения, настолько толстого, что
имеет смысл мотать в два провода (так, для 12 V машины используем параллельно две катушки
провода и мотаем два провода как один).
Рис. 87
Катушки 12 V генератора мотаем в два провода.
-для машины 12 V
-для машины 24 V
-для машины 48 V
Если приспособление для намотки катушек сделано в соответствии с описанием, изложенным в
части 2, то катушки должны хорошо встать в отведенное место. Если остальная часть генератора правильно собрана, то
машина должна начать заряжать аккумуляторную батарею при 140 оборотах в минуту, что согласуется
с лопастями, диаметром 3,05 м.
Рис. 88
Зажмем в тисках шпильку или деревянную палочку. На такую импровизированную ось наденем
катушку с эмальпроводом
Рис. 89
Закрепим с помощью струбцины намоточное приспособление к верстаку.
 Рис. 90
Для намотки катушки, требуется следующий инструмент: бокорезы, круглогубцы, моток
изоляционной ленты, гаечный ключ. Если в намоточном приспособлении диски стягиваются
барашковой гайкой, то гаечный ключ не нужен.
Рис. 91
Круглогубцами согнем под прямым углом конец эмальпровода.
Рис. 92
Вставим конец эмальпровод в пропил намоточного приспособления и обернем вокруг гайки
(барашковой гайки). Это удержит провод от смещения и скольжения при намотке катушки.
Рис. 93
Одной рукой крепко держим и натягиваем провод (сохраняем постоянное натяжение), другой рукой
вращаем приводную ручку намоточного приспособления с постоянной скоростью. Когда приводную
ручку намоточного приспособления вращают с неравномерной скоростью – быстрее при обороте вниз
и медленнее при обороте вверх, то выходит кривобокая катушка (одна сторона катушки шире, чем
другая). Поэтому очень важно сохранять постоянными скорость вращения и натяжение. Мотаем
провод аккуратно, но без чрезмерного усердия. Пытаясь намотать провод идеально, можно затратить
на одну катушку более часа времени. Для намотки одной катушки требуется около одной-двух минут.
Рис. 94
После намотки необходимого количества витков, возьмем конец эмальпровода, который выходит из
пропила, и скрутим его на катушке (для фиксации достаточно сделать полвитка). Больше концы не
скручиваем (все равно придется раскрутить), кроме того, не надо гнуть их лишний раз. Отрежем
эмальпровод.
Рис. 95
Снимем передний диск намоточного приспособления. В нем должна быть зафиксирована
намотанная катушка.
Рис. 96
Перевернем передний диск намоточного приспособления, катушка должна отделиться.
Переворачивать следует осторожно, чтобы катушка не разрушилась.
Рис. 97
Более длинные стороны катушки называются «боками». Чтобы катушка не разрушилась, обернем
бока катушки парой витков изоляционной ленты. Одна катушка готова.
Рис. 98
Проверим размеры катушек: они должны располагаться в форме статора, следующим образом:
 Лучше всего, когда катушка немного меньше намеченного места. Рис. 98 - катушка, намотанная
эмальпроводом. Если использовать эмальпровод , то катушка будет
немного меньше. Помним, что форма статора имеет 9 радиальных линий, которые указывают
максимальную ширину катушки и две окружности, которые
обозначают ометаемое пространство магнитов. Катушка должна располагаться между двумя
радиальными линиями, центр катушки должен располагаться на пространстве между окружностями.
Рис. 99  - в форму уложены все 9 катушек.

Монтаж статора

Рис. 100 - схема соединения катушек генератора. Каждая фаза пронумерована и состоит из трех
катушек последовательно. У каждой катушки (и у каждой фазы) определим «начало» и «конец».
«Начало» - это провод, что выходит изнутри катушки и «конец» из внешней части катушки. На рис.
100 начала фазы обозначены как A, B, C, концы фаз обозначены как X, Y, Z. Чтобы генератор
соединить звездой, необходимо соединить 3 «начала» (A, B, C). Единственное отличие между
рисунком и тем, что будем делать то, что все соединения расположены не в наружном, а на
внутреннем диаметре статора.
Рис. 101
Возьмем 3 катушки и выложим их в форму в правильном положении так, чтобы между ними был
угол 120. Если наложить на эти три катушки магнитный ротор, то можно увидеть, что все они
находятся в одинаковом магнитном состоянии, следовательно, «в фазе» друг с другом (когда одна из
катушек будет генерировать напряжение, то и две другие тоже). Убедимся, что все три катушки
подключены одинаково («начало» катушки – провод, который выходит изнутри катушки и проложен
сверху) и ни одна не перевернута. Катушки готовы для соединения их в одну фазу генератора.
Возьмем «конец» одной катушки, обернем его против часовой стрелки
таким образом, чтобы он указывал наружу формы, и зафиксируем его на стороне катушки лентой.
 «Начало» катушки обернем вокруг площадки в середине формы
 к следующей радиальной линии. Этот провод будет соединен с «концом» следующей катушки. «Конец»
катушки обернем вокруг площадки в середине формы (по часовой стрелке,
рис. 101) к следующей радиальной линии и отрежем его.
«Начало» катушки обернем вокруг площадки в середине формы к следующей радиальной линии и отрежем его.
 Этот провод будет соединен с «концом» последней катушки в фазе. «Конец»
катушки обернем вокруг площадки в середине формы 
к следующей радиальной линии и отрежем его. Концы
проводов катушек следует делать такой длины, чтобы их можно было легко соединять. Лучше, когда
концы проводов катушек немного длиннее необходимого. Не обрезаем «конец» первой катушки (он
выходит из отливки), и пока не обрезаем «начало» последней катушки в фазе: с ними будем работать
позже. Таким образом, концы проводов катушек подготовлены для соединения в фазу. Аналогичные
операции проделаем для двух других фаз.
Рис. 102
На эмальпроводе изоляция хорошего качества, довольно толстая и очень трудно удаляема. Чтобы
полностью удалить эмаль с провода, лучше всего обжечь с помощью пропановой горелки изоляцию.
Достаточно нагреть провод докрасна. Кроме того, это
отжигает медь и делает эмальпровод более легким для скрутки. Таким образом необходимо обработать
обрезанные концы всех катушек.
Рис. 103
После того, как концы эмальпровода остынут, осторожно очистим их от горелой изоляции с
помощью наждачной бумаги.
Рис. 104
Положим три катушки назад в форму и плотно скрутим обработанные концы. Затем спаяем
соединения и согнем плоскогубцами таким образом, чтобы их можно было обернуть изоляционной
лентой. Стараемся сделать соединения наиболее тонкими. Вместо изоляционной ленты можно
использовать термоусадочную трубку – ее нужно надеть перед скруткой на концы катушек. Рис.104 правильно
соединенные катушки.
Рис. 105
Если строим 12 V генератор, то используем в обмотках катушек несколько проводов и скрутка
проводов может быть ненадежной. Для соединения нескольких проводов в катушках, используем
медную или латунную трубочку: вставляем концы провода в трубочку, обжимаем ее и пропаиваем.
Когда одна фаза изготовлена, осторожно извлечем ее из формы. То же проделаем для двух других фаз.
Рис. 106
Когда все три фазы закончены, поместим их назад в форму. Катушки надо уложить таким
образом, чтобы три «конца» первой катушки каждой фазы (провода, которые направлены наружу
формы) располагались рядом. Эти три провода будут выводами статора (выход генератора).
Рис. 107
Соединим фазы звездой. «Начала» последней катушки каждой фазы необходимо свести вместе так,
чтобы потом их соединить вместе. Оставим достаточно провода для этого соединения, и затем, зажмем
их между катушками и площадкой в центре формы. Определимся с длиной концов, обрежем их,
обожжём горелкой изоляцию, зачистим, скрутим и спаяем. Далее, заизолируем соединение
изоляционной лентой или термоусадочной трубкой.
Рис. 108 - законченное соединение звездой. Провода нужно уложить таким образом, чтобы не
выступали выше катушек.
Рис. 109
Итак, все катушки правильного размера и установлены на своих местах, но соединения между
катушками пружинят и сдвигают их. Зафиксируем каждую катушку на своем месте с помощью
клейкой ленты. Ленту клеим на верх и низ катушек, оставляя бока свободными.
 Рис. 110
Вырежем 9 прямоугольников из стеклоткани и приклеим на катушки суперклеем.
 Прямоугольники фиксируют катушки статора на своих местах.
Таким образом, незалитый статор уже можно перемещать.
Рис. 111
Для наклеивания кусочков стеклоткани на бока катушек, используем клей цианокрилат. Хорошо
проклеенная стеклоткань становится прозрачной. Кроме того, ткань удерживает бока катушки и
предотвращает вибрацию отдельных проводов. Чтобы ткань стала жесткой и менее мягкой, на нее,
между катушками, нанесем клей. Это сделает статор достаточно жестким и с ним легко обращаться.
Убедимся, что катушки не приклеились к форме.
Рис. 112 - все катушки соединены друг с другом с помощью кусочков стеклоткани.
 Рис. 113
Удалим клейкую ленту: она должна легко сняться.
Рис. 114
Осторожно приподнимем незалитый статор и удалим его из формы. Положим его в безопасное
место, пока готовимся к заливке статора эпоксидкой.
Заливка статора


 Рис. 115
Статор заливается эпоксидной смолой, такая же используется для заливки магнитного ротора.
Кроме того необходима стеклоткань.

 Рис. 116
Вырежем два кольца из стеклоткани. Сложим два холста из стеклоткани вчетверо, чертим 1/4 окружности каждого диаметра и
вырезаем за один раз сразу два кольца.

 
Рис. 117 - два кольца из стеклоткани. Нанесем смазку на литьевую форму статора внутри, сверху и
по бокам. Точно так же с крышкой – все должно быть тщательно покрыто смазкой или мастикой.
Хорошо подходят автомобильная мастика или мастика по дереву.

 Рис. 118
Для заливки статора используем эпоксидную смолу. Установим литьевую форму
на горизонтальную поверхность таким образом, чтобы края формы были свободны или установим
форму на такой верстак, который позволяет использовать струбцины по периметру формы.
Когда статор будет залит, струбцинами прижмем крышку. Нальем около (0,47 л) эпоксидной
смолы в литьевую форму и распределим ее по форме так, чтобы полностью покрыть смолой дно и
бока.

 Рис. 119
Положим одно кольцо из стеклоткани в литьевую форму и с помощью палочки погрузим его в
эпоксидную смолу. Когда стеклоткань полностью погружена в эпоксидную смолу, то она становится
почти невидимой (не видно белой ткани).

 Рис. 120
Дольем еще эпоксидной смолы в литьевую форму, стеклоткань погрузится в
смолу еще больше, и немного подождем, пока выйдут пузырьки воздуха.

 Рис. 121
Осторожно поместим катушки в смолу, прижимаем катушки, пока смола не заполнит все вокруг
катушек, и не выйдут пузырьки воздуха.

 Рис. 122
Заполним литьевую форму смолой так, чтобы вся поверхность катушек покрылась слоем смолы.


 Рис. 123
Поместим оставшееся кольцо из стеклоткани сверху на катушки и погрузим его в смолу, пока
кольцо станет почти невидимым.

Рис. 124
Дольем оставшуюся смолу сверху стеклоткани. Прижимаем палочкой стеклоткань сверху и
подождем, пока выйдут пузырьки воздуха. Чтобы пузырьки воздуха лучше поднимались вверх, нужно
немного постучать по литьевой форме или пару минут провибрировать ее с помощью вибрационной
машинки.

 Рис. 125
Осторожно опустим крышку литьевой формы на заливку.


 Рис. 126
Наденем на шпильку шайбу и завернем гайку. Хорошо затянем гайку – это прижмет крышку к
литьевой форме и обеспечит толщину статора.

 Рис. 127
Дополнительно прижмем крышку струбцинами, равномерно с каждой стороны формы. Некоторая
часть смолы будет выдавлена наружу. По ней можно оценивать степень затвердения смолы статора.
Статор должен находиться в форме до полного затвердения смолы.

 Рис. 128
Застывшую смолу снаружи формы удаляем долотом, когда смола еще немного эластична (перед
полным затвердеванием).

Рис. 129
После отвердения смолы снимаем струбцины и отвинчиваем гайку, что посередине крышки. Чтобы
отделить крышку от формы, осторожно подковырнем ее по периметру долотом или плоской
отверткой.

 Рис. 130
Крышка снята. Чтобы вынуть статор, нужно перевернуть форму. Если статор не отделяется, то,
перевернув форму, необходимо постучать молотком по основанию, или осторожно подковырнуть
статор сбоку плоской отверткой. Статор должен легко отделиться.

 Рис. 131
Очистим кромки статора с помощью напильника и очистительной машинки. Кромка статора, что на
внутреннем диаметре статора, должна быть хорошо очищена, так как очень мал зазор между статором
и ступицей, которая будет находиться в этом отверстии.

 Рис. 132
Сверлим отверстия для шпилек, которые удерживают статор. Лучше это делать перед сваркой рамы
ветрогенератора, используя в качестве кондуктора кронштейн статора. Установив кронштейн статора
посередине статора, сверлим три сквозных отверстия .1/2"(12,7 мм). Очень важно, чтобы отверстие в
середине статора было хорошо отцентрировано с отверстием в середине кронштейна статора. Кроме
того, нужно следить, чтобы все отверстия, которые удерживают статор, располагались между
катушками – каждое отверстие сверлим через три катушки. Нельзя даже касаться сверлом провода
обмотки!

Если рама ветрогенератора уже сварена, то центрируем и фиксируем статор непосредственно на
кронштейне статора и сверлим отверстия, которые удерживают статор.

 Рис. 133
Возле каждого провода, который выходит из статора, сверлим
отверстия. Нужно следить, чтобы не коснуться сверлом провода обмотки!

 Рис. 134
Вставим в только что просверленные отверстия латунные винты (шайбы с двух сторон
статора) и навинтим гайки. Отрежем концы провода на такую длину, чтобы каждый можно было
зажать между головкой винта и шайбой. На каждый винт можно установить дополнительно ещё две
шайбы и гайку. Они будут выполнять роль зажима при подключении силового провода к генератору.

 Рис. 135
Статор готов!

Часть 2. Синхронный генератор


4. Изготовление магнитного ротора

Для генератора построим два ротора. Каждый ротор состоит из стального диска. и
установленных на нем магнитов. Чтобы зафиксировать магниты на месте и уберечь от коррозии,
зальем их эпоксидной смолой. Для изготовления роторов построим из фанеры литьевую форму.
Рис.136 - чертеж всех деталей литьевой формы.


Список материалов
Рис. 137
Литьевая форма представляет собой квадрат. В
середине формы углубление, в углублении площадка .
 Крышка литьевой формы  – это
остаток материала после вырезания отверстия в средней части формы. Для выравнивания деталей
формы при сборке, в центре каждой, просверлено отверстие. Все диски легко вырезать с
помощью ленточной пилы или электроножовки. При некотором терпении можно вырезать с помощью
лобзика. Кромки формы хорошо зачистим наждачной шкуркой. Сделаем отверстие в средней части
формы немного на конус, чтобы диаметр отверстия вверху был больше, чем диаметр отверстия внизу.
Установим среднюю часть формы на основание и присоединим
шурупами. Используя сверло . как направляющее, зафиксируем маленький диск .
 в центре формы. Мастикой законопатим все швы внутри формы, чтобы смола не
просочилась в щели. Таким образом, гладко зачистив поверхность и конусное отверстие формы, легко
сможем извлечь магнитный ротор из формы.


Шаблон магнитов


 Рис. 138
Изготовим шаблон для установки магнитов.шаблон, который сделан из алюминия,
на водяном резаке с ЧПУ. Шаблон также можно сделать из пластика или из
фанеры. Он представляет собой диск, в котором просверлены 4 отверстия
 (так же, как и диск магнитного ротора), и  одинаковых прорезей,
вырезанных по размеру магнитов.


Изготовление магнитных роторов
Список материалов


-стальной диск.
-магниты NdFeB N
-клей цианокрилат (суперклей)
-стеклоткань,  (0,19 м2)
-эпоксидная смола, (1,89 л)


 Рис. 139
Изготовление магнитных роторов начнем с двух стальных дисков. Каждый диск
должен иметь 4 отверстия .(можно, чтобы отверстия были немного больше) на диаметре
 и отверстие в центре. Вырезать диски можно с помощью газового резака
на вращающемся столе, но лучше вырезать на станке. Хорошо подходят для этого станки с ЧПУ для
лазерной, плазменной, водяной резки. Если все делать на таких станках, то будут вырезаны все
отверстия, обработаны все кромки, при этом не требуется дальнейшая обработка. Используя
сверлильный станок и высококачественный цифенбор (биметаллическую коронку) в качестве
режущего инструмента, вырежем центральное отверстие. Сверление следует
производить в масляной ванне, с малой подачей и на самых малых оборотах. Для увеличения точности
сверления, зафиксируем в станке и обрабатываем сразу оба диска. Центральную часть диска
используем позже. Далее, сохраняя диски сжатыми, сверлим 4 отверстия  на диаметре.
 Можно использовать ступицу в качестве кондуктора: установим ступицу на диск,
зафиксируем ее, и сверлим отверстия через отверстия ступицы. Таким образом, процесс сверления
будет быстрым и точным. В одном из дисков сверлим дополнительно 4 отверстия .
(отверстия располагаются на диаметре, между только что законченными отверстиями .
 нарежем резьбу для монтажных болтов,
которые используются при монтаже/разборке генератора.


Рис.140 - процесс нарезки резьбы для монтажных болтов в 4 меньших отверстиях. При
нарезке резьбы используем масло или жидкости для нарезки резьбы. Метчик держим перпендикулярно
к диску. Начав нарезку, провернем метчик, пока не станет очень трудно его вращать, затем, вывернем
метчик и удалим стружку. Продолжаем таким образом, пока метчик не нарежет всю резьбу. Не следует
прилагать на метчик больших усилий: когда станет трудно вращать, нужно вывернуть его, удалить
стружку и продолжать нарезку резьбы.

 Рис. 141
Фаски на отверстиях, сделают сборку генератора более легкой и защитят нитки
резьбы на шпильках, которые стягивают диски. Для снятия фасок в отверстиях используем зенкер.



Оба диска загрязнены маслом (отпечатки пальцев и смазка от сверления и нарезки резьбы), поэтому
тщательно очистим их растворителем. После очистки, диски необходимо оберегать от любого жира брать
только чистыми руками. Перед установкой магнитов на диски, очистим рабочую область от
металлической стружки, которая образовалась при сверлении и зачистке металла или же перенесем
дальнейшую работу в новое, чистое место.

 Рис. 142
Стальные диски не всегда идеально плоские. При транспортировке стальные листы сгибаются, и
диски могут получиться неровными. Неровности диска проверим с помощью линейки. Их
можно отрихтовать молотком, что несколько усложняет изготовление. Можно использовать диски без
рихтовки, для чего определяем сторону прогиба ротора и ставим магниты на более выпуклую
поверхность.

 Рис. 143
Положим шаблон магнитов на стальной диск и совместим отверстия.


 Рис. 144
Другой стальной диск положим сверху на шаблон магнитов и диск внизу, совместим отверстия и
зафиксируем всю сборку вместе с помощью двух сверл . (можно использовать
деревянные палочки или болты и т. п.).

 Рис. 145
Посмотрим на диски со стороны. В местах установки магнитов образуется зазор между дисками.
Выберем один из зазоров и, используя перманентный маркер, обозначим края зазора. Таким образом
укажем место первого магнита на каждом диске.

 Рис. 146
Между метками на дисках (у края диска) сделаем сверлом малого диаметра
 небольшие углубления. На каждом диске одно углубление. Сверление углубления в верхнем
диске.

 Рис. 147
Сверление углубления в нижнем диске.

Углубления, которые являются «установочными метками», сверлим на внешней стороне каждого
диска, и, собирая машину, знаем, как правильно располагать магнитные ротора. Правильная установка
роторов – это очень важная операция при сборке генератора. Располагать их следует магнитами друг к
другу таким образом, чтобы чередовалось магнитное поле. После сверления меток, верхний диск
отложим подальше от нижнего диска, с которым будем работать далее.

 Рис. 148
Для генератора используем). Лучше использовать магниты с эпоксидным или никелевым покрытием. Магниты очень
мощные и требуют внимательного и осторожного обращения! Два магнита, защелкнутые на пальцах,
могут нанести повреждения и оставить волдыри. Установив магниты на диск, получим очень мощную
и опасную деталь. Поэтому, собираем один ротор на одном рабочем месте. После окончания сборки,
положим его в безопасное место. При постройке ротора необходимо убрать с рабочей зоны ферриты
(все, что содержит железо, включая стальной инструмент: ключи, ножницы, ножи и т.д.). Каждый
магнит устанавливаем по отдельности. Чтобы магнит не выскользнул, крепко держим его в руке. Если
магнит сорвался, то летит к изделию из стали или к другому магниту с большой скоростью, и может
разрушиться и, даже, разлететься на кусочки! Магниты следует хранить в безопасном месте, подальше
от детей и взрослых, которые не понимают, с чем они имеют дело, а также от электроники,
видеокассет и других магнитных хранилищ данных. При правильном обращении магниты совершенно
безопасны.

 Рис. 149
Магниты очень сильные: их необходимо правильно отделять от транспортировочного столбика.
Делать это лучше всего на деревянном верстаке. Возьмем крепко одной рукой столбик магнитов, а
другой рукой верхний магнит – и потянем его в сторону (усилий в руках не достаточно для снятия
магнита, необходимо сдвигать, причем каждый по отдельности).

 Рис. 150
Шаблон магнитов, который сделан из дерева или алюминия, зафиксируем на диске с помощью двух
сверл. Установим первый магнит на нижний диск. Магниты очень сильно
притягиваются к железу, так что одной рукой берем один магнит, затем, удерживая другой рукой
диск, поднесем магнит к ребру диска и задвинем в прорезь (не стоит даже пытаться положить магнит
сверху на диск – он сорвется с рук и настолько сильно ударится о ротор, что может разрушиться).

 Рис. 151
Магниты устанавливаем по окружности диска, на равном расстоянии друг от друга так, чтобы
полюса чередовались, рис. 158. Все магниты имеют два полюса: север и юг. У рассматриваемых
прямоугольных магнитов полюса на широких гранях. Противоположные полюса (север и юг)
притягиваются друг к другу, одинаковые отталкиваются. Не имеет значения, как установлен первый
магнит, так как остальные магниты будут установлены так, чтобы чередоваться от него. Наиболее
безопасно установить остальные магниты следующим образом: одну руку кладем на установленный
магнит и крепко прижимаем магнитный ротор к деревянному верстаку. Затем, крепко берем в другую
руку следующий магнит и подносим над рукой, которая держит ротор. Если магнит в верхней руке
отталкивается от магнита под нижней рукой, то магнит в верхней руке, в данном положении (не
переворачивая), можно устанавливать рядом с установленным магнитом в прорезь, на свое место (если
магниты отталкиваются друг от друга, то они размещены друг к другу одинаковыми полюсами,
следовательно, полюса на наружной поверхности магнитов будут тоже одинаковыми).

 Рис. 152
Когда все магниты установлены на первый ротор, можно вынуть сверла и осторожно, чтобы не
сдвинуть магниты, снять шаблон.

Рис. 153
С обеих сторон каждого магнита нанесем несколько капель маловязкого клея цианокрилат
(суперклей). Этот клей не используется для постоянной фиксации магнитов: он фиксирует магниты на
своем месте, пока не зальем их эпоксидным клеем. Если нет цианокрилата, то подходит любой другой
клей. Эпоксидный клей тоже подходит, но очень долго сохнет.

 Рис. 154
Для предотвращения разрушения эпоксидной заливки от центробежных сил, обернем ротор лентой
из стеклоткани. Возьмем рулончик стеклоткани для заделки швов (этот материал липкий с одной
стороны) и подрежем его с помощью ножа таким образом, чтобы получилась лента шириной около
1/2"(12,7 мм).

 Рис. 155
Обернем ленту вокруг магнитов несколько раз. Следим, чтобы лента не выступала выше магнитов.


 Рис. 156
Итак, первый магнитный ротор закончен. Повесим его на гвоздь, куда-нибудь повыше. Магнитный
ротор достаточно опасен, поэтому должен храниться подальше от железа и прочих магнитных
материалов.

 Рис. 157
Начнем сборку второго магнитного ротора. Установим шаблон магнитов на диск ротора, чтобы
совпадали 4 отверстия на шаблоне и диске, кроме того, чтобы совпадали метки, которые сделали
ранее, с краями прорези шаблона. Таким образом, после сборки генератора, магниты будут стоять друг
напротив друга. Поверхности магнитов, которые размещены друг напротив друга, должны иметь
противоположные полюса, т. е. должны притягиваться. Установив первый магнит, остальные
устанавливаются так же, как и на первом роторе.

 Рис. 158
Проверим проделанную работу. Возьмем небольшой магнит и зажмем его в руке (во время
проверки магнит не переворачивать!). Между метками на каждом роторе установлен первый магнит.
Поднесем зажатый в руке магнит к первому магниту, сначала одного ротора, потом другого. Магнит в
руке будет притягиваться к первому магниту на одном роторе, и отталкиваться от первого магнита на
другом. Затем, двигаясь по окружности каждого магнитного ротора, проверим чередование магнитных
полюсов: магнит в руке будет поочередно притягиваться и отталкиваться от установленных магнитов.
Если же допущена ошибка при монтаже магнитов, то необходимо ударом сдвинуть и осторожно снять
неправильно установленный магнит. Далее, поставив магнитный шаблон, установим магнит
правильно. Когда все магниты установлены, и вокруг них обернута лента из стеклоткани, снова

растворителем очистим магниты и ротора от смазки. Это поможет смоле лучше приклеиться к
магнитам.

 Рис. 159
Вырежем из стеклоткани два кольца. Размеры каждого, диаметр
отверстия в центре.

 Рис. 160
Покроем форму смазкой во всех местах, кроме дна (в этом нет необходимости). Лучше всего
подходит автомобильный воск или воск для дерева. Можно использовать кухонный жир и солидол
(солидол на вид грязный). Хорошо смажем форму, особенно перед первым использованием. Смазка,
нанесенная на форму в первый раз, впитывается в дерево, поэтому покрывать нужно несколько раз.
Смазка делает форму жирной, чтобы эпоксидная смола не приклеивалась. Когда все части формы
смазаны, нанесем полоску мастики вокруг внешнего отверстия форму. Кроме того,
нанесем полоску мастики на одну сторону диска.
Для выравнивания диска и крышки, в отверстие посередине формы вставим сверло.

 Рис. 161
Осторожно поместим в форму один из роторов. Магнитный ротор должен быть установлен на
самый меньший диск в центре формы. Таким образом, ротор хорошо зафиксирован и
отцентрирован.

 Рис. 162
Поставим диск в форму, стороной, обработанной мастикой к ротору. Сверло в
центре диска служит направляющим. Диск прижимаем к ротору, так что эпоксидная смола не
проникнет под него.

 Рис. 163
Для заливки ротора используем эпоксидную смолу. В состав клея входят смола и отвердитель.


Рис. 164
Эпоксидная смола – вредное вещество, которое плохо пахнет и имеет ядовитые пары. Поэтому
работу со смолой лучше проводить в хорошо вентилируемом помещении, или же на открытом воздухе.
Следует использовать защитные очки (отвердитель особенно опасен при попадании в глаза),
резиновые перчатки и респиратор.

Рис. 165
Для заливки одного ротора требуется около (0,95 л) смолы (возможно немного меньше).
Обычно, (3,79 л) смолы поставляется с двумя тюбиками отвердителя, каждый из которых
содержит (22 мл). При использовании отвердителя, смола нагревается и быстрее становится
твердой, чем при нормальных условиях, особенно при нагреве снаружи или когда смола теплая с
самого начала. Лучше использовать половину отвердителя от указанного в инструкции. Тогда смола
затвердевает медленнее, меньше дает усадку и меньше трескается.

По желанию, смолу можно окрасить с помощью акриловой эмали, подмешивая красящий порошок
(на 50 частей смолы - 1 часть эмали).

Рис. 166
Заливаем смолу в форму, чтобы она покрыла магниты и вся форма полностью, по самые края
заполнилась смолой.
Рис. 167
Поместим кольцо из стеклоткани на заливку и, прижимая палочкой, пропитаем его смолой.
Стараемся удалить как можно больше воздушных пузырьков.
Рис. 168
Чтобы полностью пропитать кольцо из стеклоткани, дольем еще немного смолы сверху, на заливку.
Для удаления воздушных пузырьков провибрируем форму, используя вибрационный стол или
вибрационную машинку. Можно просто, несколько раз несильно ударить по форме.

 

Ознакомиться дальше с демонстрационной версией
 

Если страница Вам понравилась - поделитесь ссылкой на нее с Вашими знакомыми в социальных сетях:

Copyright MyCorp © 2017
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz